Cúpula Global de Moda – Foco Necessário, Ausências Notáveis ​​e a Palavra O

O Global Fashion Summit anual em Copenhague impulsiona a narrativa de sustentabilidade para a moda, reunindo marcas e varejistas, inovadores de materiais e tecnologia e, este ano, formuladores de políticas. É também um ponto de encontro para ONGs, acadêmicos e setores que se sobrepõem, como logística e agricultura. A cúpula faz um trabalho fantástico ao reunir as partes interessadas listadas com base no norte global; é que as operações da indústria e onde os impactos ambientais e a produção de mercadorias acontecem é no sul global, e as partes interessadas que representam a indústria são agricultores, fábricas têxteis e fabricantes de roupas.

Os participantes do Summit na esperança de aprender como a indústria da moda está resolvendo seus problemas de sustentabilidade provavelmente sairão desiludidos – não porque as soluções não existam, mas porque aqueles que as entendem e implementam não são os porta-vozes da indústria. Representantes de usinas e fabricantes participam do encontro, mas dois com quem conversei disseram que não poderiam pagar os valores necessários para serem representados no palco, impedindo-os de participar para explicar por que a sustentabilidade não está avançando mais rapidamente e por que as emissões da indústria continuam a subir quando deveriam estar em declínio.

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Ao enquadrar a sustentabilidade, é essencial lembrar a fonte das maiores emissões da moda: o uso de energia para a produção de roupas. Dentro desta, as fases mais intensivas em energia são a produção têxtil, e dentro desta, está o tingimento e acabamento (além do crescimento da matéria-prima (algodão) e extração (poliéster)). Sabendo disso, devemos reconhecer uma outra verdade: as marcas não fazem roupas – elas as adquirem de fabricantes que são especialistas em fornecimento de matérias-primas, fabricação de tecidos e design, desenvolvimento e construção de roupas, desde a ideia inicial do design até o produto final em massa. escala e com uma pequena margem de lucro, em nome das marcas. Na verdade, muitos dos produtos que vemos nas lojas de moda foram propostos por fabricantes, não desenhados por marcas.

Este contexto não é para diminuir o papel das marcas na criação de uma história de sucesso econômico que tirou milhões de trabalhadores do vestuário da pobreza e os libertou de um destino de trabalho doméstico invisível e informal, mas sim para perguntar: as marcas e os varejistas estão bem posicionada para orientar a indústria sobre o que precisa ser feito para torná-la sustentável? Não, eles não são. Estamos perguntando às pessoas erradas, ano após ano, e esperando um resultado diferente (e tendo Antoine Arnault, da LVMH, dizendo que o luxo é uma “indústria” à parte, que deveria deixar o fast fashion para buscar seus próprios esforços de sustentabilidade por meio de nomes como o Fashion Pacto, não ajuda). As perguntas permanecem as mesmas: por que as emissões não estão diminuindo? Por que a superprodução está sendo ignorada? Por que um salário mínimo para trabalhadores de vestuário é aparentemente impossível? Quando a moda será circular?!

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Se você perguntar às marcas sobre seus esforços para reduzir as emissões, é comum ouvir sobre seu compromisso em estabelecer metas baseadas na ciência; considerando que, em relação à superprodução, seria difícil obter qualquer tipo de resposta; e no tema da circularidade, as marcas continuam focadas em áreas sob seu controle direto, como esquemas de revenda, reparo e devolução, apesar de essas áreas não terem impacto material nas reduções de emissões à luz da meta de conter o aquecimento global em 1,5 grau.

Notavelmente ausente das discussões da cúpula estava a superprodução (a temida palavra “O”). Pelo menos uma razão aponta para a verdade de que as marcas adquirem produtos acabados – elas não os fabricam – e que a manufatura é um negócio de baixa margem (quase commodity), mas o varejo de moda é um negócio de margem muito alta em comparação. Dito de outra forma, há muito pouco risco para a maioria das marcas em encomendar grandes volumes (elas podem obter lucro mesmo quando seus produtos estão com grandes descontos), mas os fabricantes só podem obter um lucro decente se produzirem grandes quantidades devido às margens estreitas por unidade. . Existem soluções em desenvolvimento para compras conduzidas por IA que atrasam marginalmente os pedidos das marcas até que os dados de vendas em estilos e tamanhos populares permitam uma colocação de pedidos mais precisa. Essas soluções podem melhorar a lucratividade de uma marca (e reduzir a superprodução) e aliviar o fardo do fabricante, principalmente quando aplicadas a estilos que podem ser produzidos rapidamente e com tecidos prontamente disponíveis. Esta oportunidade não foi discutida nesta cimeira; no entanto, novos regulamentos em toda a UE sinalizando a proibição da incineração e o envio de estoque não vendido para aterros podem mudar isso no próximo ano.

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A cúpula não foi sem joias, e a oferta de conteúdo muito expandida abrangeu quatro estágios, muitas vezes com discussões simultâneas, e compartilhou algumas vozes únicas pela primeira vez. Hakan Karaosman, professor assistente da Universidade de Cardiff e cientista-chefe da FReSCH lembrou ao público que “as cadeias de suprimentos são sistemas sociais e ecológicos” com relações de poder desequilibradas, culminando em abordagens de cima para baixo do governo e da indústria que são “um desastre” para o mandato da ONU apenas transição’. Como as cadeias de suprimentos são feitas pelo homem, capturamos a inovação social se as mudarmos, disse ele.

“Os donos de fábricas investiram bilhões de dólares, mas o Acordo nunca lhes deu voz”, disse Miran Ali, da fabricante de Bangladesh Grupo Bitopi. Colega painelista, Michael Bride da PVH Corp, reconheceu, explicitamente no registro, que “marcas foram cúmplices” em violações de saúde e segurança nas fábricas em Bangladesh na época do colapso da fábrica Rana Plaza. Ele também afirmou que o subsequente Acordo de Saúde e Segurança de Bangladesh foi imposto como “um regime” no setor de fabricação de vestuário e que essa abordagem – muito difamada por Ali – foi um erro. O recém-estabelecido Acordo Internacional está sendo implementado no vizinho Paquistão, mas desta vez em parceria com os fabricantes. Sobre o tema das lições, Bride deixou essa para o público: “Você não quer se posicionar como uma marca colonial. Com governança local e pessoas locais, a tomada de decisões é mais lenta, mas melhor.”

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Sobre o assunto da circularidade, Tricia Carey da Renovar célula explicou por que os resíduos têxteis são um recurso valioso para a criação de produtos de alto valor – um ponto indiscutível, mas defendido por Vidiya Amrit Khan, da Grupo de Empresas Desh. De acordo com Khan, resíduos têxteis de corte enviados de Bangladesh para serem valorizados na Europa são uma perda para o país de origem, prejudicando sua capacidade de criar valor econômico em seu setor de vestuário. O ponto de Khan destaca uma incompatibilidade entre as ambições de circularidade da indústria no Norte Global (para reciclar todas as roupas que os consumidores descartam) e a realidade (os EUA e os países europeus não coletam ou classificam roupas descartadas adequadamente, então eles precisam obter resíduos têxteis da fabricação países em vez disso).

Outro destaque foi um estudo de caso do algodão uzbeque, demonstrando a modernização da indústria após um boicote de 13 anos que terminou no ano passado. Em parceria com a UNECE, algodão melhore Haelixa, o estudo baseou-se em oito anos de trabalho para criar 134 agrupamentos de cooperativas de produção da fazenda ao vestuário. Com uma capacidade anual projetada de 1 milhão de toneladas, o Uzbequistão pretende se tornar um país crítico de fornecimento de algodão e uma história de sucesso social, ambiental e econômico que ilustra na prática as palavras anteriores de Hakan Karaosman. Vou aprofundar isso em outro artigo.

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As discussões sobre agricultura regenerativa estavam em alta na cúpula, mas um painel de discussão no palco principal indicou que apenas alguns agricultores estavam presentes, e um deles era um dos palestrantes. “Podemos fazer com menos life coaches e menos consultores [but] não podemos fazer com menos agricultores”, disse Philippe Birker, co-fundador da Agricultores climáticos. “A idade média de um agricultor na Europa é de 58 anos”, e com um terço se aposentando dentro de uma década e poucos dispostos a ocupar seu lugar, o futuro da biodiversidade da terra e do cultivo de alimentos na Europa é uma preocupação significativa. “Precisamos consertar o relacionamento rompido com agricultores e empresas de alimentos”, disse ele, fazendo sua primeira aparição em uma conferência de moda e relatando que os mesmos problemas no setor de alimentos parecem valer para a moda.

A experiência do Global Fashion Summit me levou a refletir sobre uma dinâmica de sustentabilidade diferente. Se os fabricantes têm as respostas para os problemas de sustentabilidade da moda, e se a conferência fosse em Delhi, por exemplo, e eles subissem ao palco oferecendo-se para ajudar as marcas a reduzir seus impactos negativos enquanto criavam produtos de valor agregado para elas, permitindo-lhes agregar grandes margens em produtos diferenciados com credenciais de liderança em sustentabilidade (e obter um preço unitário mais justo para eles também)? Os fabricantes de vestuário produzem mercadorias para dezenas de marcas simultaneamente e têm uma objetividade em relação às oportunidades de redução de impacto que marcas isoladas operando fora da cadeia de suprimentos nunca podem ter.

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Tendo esticado um pouco a definição de um pequeno resumo, agora vou ser breve: a produção de moda é onde estão os principais impactos da indústria e onde a sustentabilidade precisa acontecer, então vamos perguntar aos produtores (de matérias-primas até roupas) como fazer isso . Eles são os especialistas e a chave para a implementação da inovação que pode mudar esse setor, eles apenas não estão liderando os palcos da cúpula – ainda.